□胡芳艳
我最怕冷，等我脱了冬装，大地早就一片春色了。幸好我爱吃，在吃上还能跟上春的脚步。
先是打春，打春吃春饼。美食届的鼻祖——清代诗人袁枚在《随园食单》中有关于春饼的记述：“薄若蝉翼，大若茶盘，柔腻绝伦。”吃春饼最考验技术的是炒合菜，绿豆芽、炒鸡蛋和韭菜、粉条、鸡蛋和肉丝几样食材一扒拉，特别迷人的味道就出现了，夹在春饼里，点金之笔当然非韭菜莫属，口感又属绿豆芽带来的清脆占优。要是想粗犷些，烙几张家常饼，把大葱面酱豆腐丝白菜心一卷，吃罢再来一壶酽茶。
“咬春”咬的是萝卜。天儿还冷，风还凉，小棉袄也还没脱。老人们买来脆萝卜，皮儿削了用盐腌上，第二天成了佐粥的一碟儿小菜儿。萝卜打成一条儿一条儿的，码在盘里，清脆爽甜，颇得滋味，那丝微的辣意让整个人都通透了。剩下的切成细丝做汤，勾上薄欠儿，临出锅点几滴麻油，撒上香菜，无论是从色从香从味，都美得格外春天。
肠胃就这么第一个苏醒了，眼前的绿意也渐浓了。
春日里头一把绿，算是荠菜。荠菜算得上是最野的春菜，田间地头，路边庭院，随处可见。荠菜也是极随和的一道菜，清炒、入汤、做馅，无一不可，也无一不美。《诗经·古风》中有“谁谓萘苦，其甘如荠”之说，其实也不是甜，只是包了一股青气，与春相遇的那种妥帖，大概只有舌知道。
与荠菜一起的，还有蒲公英。小小的几片绿，兀地托起一朵金灿灿的小花儿，让人不禁联想起小女子的笑声。把它带回家去，花儿攒了一束，插在透亮的瓶子里，放一杯清水，便能继续开上好几天。叶子可生吃，也可做熟，还可以晾干当茶。
有的时候，吃还不是重点，撩人的是你动手，把它们从土地里寻出来。在太阳底下，把那几片绿掂量在手的瞬间，感觉整个湿润的时节都溅了开来，灵动起来了。
没有闲余时间去田野里寻的，也不必遗憾，可以去菜市场买些豆苗。细细的一把捏在手里，仿佛捏住了春的鲜与润。豆苗儿，生的纤细柔软，得豆之清香，无需配料，只消一点子油盐，便是一道鲜灵的时令菜。口味儿极清极净，颇得禅意。
香椿，可以算得上春菜里的贵族了，它被称为树上的蔬菜。谷雨前后是吃香椿的最佳时节。民谚有“雨前香椿嫩如丝，雨后椿芽如木质”之说。记得小时候，檐前有一棵香椿树，也不晓得长了多少年，都超过了房顶，枝枝杈杈地压下来，把屋顶上的瓦都压碎了。即使这样，父亲也舍不得砍了去。椿芽儿一钻，几乎每天都有邻家来摘。大人站在凳子上，小孩子爬树上房，就连隔壁的猫也来凑热闹，在屋顶上撒欢儿，踩得瓦吧嗒吧嗒得响。
香椿吃法很多，香椿炒鸡蛋最是爽快，热油爆火，噼里啪啦几下就出锅，那味道，简直是“一箸入口，三春不忘”。或者煮一碗手擀面，把香椿用水焯一下，细细切碎，在面上放上一大勺，真的叫个清香。还有香椿拌豆腐，清代顾仲《养小录》中写道：“香椿切细，烈日晒干，磨粉，煎腐入一撮，不见椿而香。”这是比较讲究的吃法，民间只是把抄好的香椿撒在一整块豆腐上，放盐和香油，用筷子拌一拌，就可以大快朵颐了。
